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政府考用、社會科學、建築
光碟詳情
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| 商品編號： | DCB5805 |
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| 商品名稱： | 時尚現代性 Fashioning Modernity 出版公司:聯經出版事業 作者:張小虹 類型:社會科學-性別研究 PDF電子書 繁體中文版 |
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| 商品分類： | 政府考用、社會科學、建築 |
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| 語系版本： | PDF電子書 繁體中文版 | |
| 運行平台： | PDF電子書,沒有任何平台限制,終身使用 | |
| 更新日期： | 2025-09-01 |
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| 光碟片數： | 1片CD光碟 |
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| 銷售價格： | $100元 |
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| 熱門標籤： | 時尚現代性
性別研究
Fashioning
Modernity
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時尚現代性 Fashioning Modernity 出版公司:聯經出版事業 作者:張小虹 類型:社會科學-性別研究 PDF電子書 繁體中文版
商品資料
作者：張小虹
出版社：聯經出版事業股份有限公司
出版日期：2016-01-06
課程類型：社會科學>性別研究
ISBN/ISSN：9789570846669
內容簡介
學者作家張小虹最新論著
嘗試從當代的「摺」學理論出發，
連結時尚、性別與現代性研究，
展開歷史唯（微）物論的思辨，
以凸顯「陽性現代」與「陰性摩登」之間的感性差異。
從理論到文本，從文化到國族，從時尚到歷史，張小虹穿梭在各個不同畛域的縫隙間，以小觀大，對民國以來的時尚抽絲剝繭，為我們理出另類現代性的頭緒。
《時尚現代性》是張小虹從時尚研究過程裡，重新思考人文學者介入大敘事的方法。時尚是身體髮膚和世界接觸的界面，「穿梭」內裡與公共場域，「踐履」物質生活和消費想像。當「變髮」與「變法」、改頭換面與改朝換代相與為用時，時尚切入歷史、政治的力量更呼之欲出。此外，通過本書重新梳理當代理論，做出思想上的推陳出新，尤以一九三○年代的班雅明（Walter Benjamin）和八○年代的德勒玆（Gilles Deleuze）為主。前者是西方左翼先鋒，後者是後現代主義大師。在不同歷史、理論背景下，兩人不約而同，從服裝的「縐摺」喻象裡，發掘歷史以及人文思考的新意。
全書聚焦於生動具體的服飾形制與細節案例，嘗試從林則徐的褲子、魯迅的頭髮談到張愛玲母親的小腳，從上海旗袍、巴黎洋裝到日殖時期的服裝改革，從鴛蝶派小說雜誌封面的「時裝美人」到抗日時期的陰丹士林藍旗袍，以展現歷史作為「合摺、開摺、再合摺」的縐摺運動可能。
以此「身體─服飾」的徵候為出發，主旨不在於如何閱讀這些「身體─服飾」徵候，而在於如何讓這些「身體─服飾」徵候「去病徵化」？如何讓「旗袍」不再鬼影幢幢，讓「西裝」不再只是帝國殖民壓迫下揮之不去的「服」號？如何走出「創傷現代性」的悲情？如何跳脫「線性進步史觀」的套式？而《時尚現代性》一書正是想要以「舉重若輕」、「具體而微」的方式，重新面對且重新處理這些議題。
本書共分八個主要章節。前兩章為全書的理論開展，後六章則分別進入不同的服飾裝扮細節項目，以開展理論文本與身體─服飾文本的交織。第一章以班雅明與德勒茲的「縐摺理論」為出發，鋪陳「歷史哲學」作為「力史摺學」的關鍵，正在於將「時尚」的創造變化視為「合摺、開摺、再合摺」的時間運動。第二章透過重新閱讀班雅明的〈譯者的職責〉，提出「翻譯縐摺」的概念，並以「同字異譯」的方式，展開「翻新／時尚」、「現代／摩登／毛斷」等字組在概念上的「分裂雙重」與性別差異，也以「同音譯字」的方式，展開「Shame 代性─羨代性─線代性」、「行勢─形式」等字組在概念上的差異微分。第三章與第四章分別就「男人在頭，女人在腳」的中國Shame 代性恥辱著手，第三章談男子辮髮，第四章談女子纏足，企圖將「創傷現代性」的時間災異斷裂，轉化為「踐履現代性」的時間連續變化。第五章從民國初年的鴛鴦蝴蝶派小說雜誌《眉語》封面切入，談「時裝美人」的圖像流行，並由此分疏出「陽性現代」與「陰性時髦」之間的時間感性差異。第六章從《婦女雜誌》的女子服裝改革徵文切入，談「曲直寬窄」如何可以從「身體曲線」的服飾描繪，抽象到「縐摺曲線」的「微偏」，並以「摺摺連動」的動勢，打破線性進步史觀所建構中／西、傳統／現代、寬衣／窄衣、直線／曲線、平面／立體的二元對立系統。
第七章以殖民地台灣「旗袍縐摺成洋裝」的歷史案例為出發，回頭探討一九二○年代上海平直旗袍與巴黎直筒洋裝，作為「拓撲連結」的可能，並嘗試以「中西合襞」的柔軟摺疊，鬆動「中西合璧」所預設文化作為剛性粒子的集合想像。第八章則聚焦於化學合成染料陰丹士林藍，一方面從「質量體戰爭」的宏觀層次，看其如何進入中國壟斷市場，如何連結兵戰與商戰，如何建構現代視覺政體與國民身體，更如何集結出各種時尚現代性的資本與國族編碼，而另一方面則從「分子化運動」的微觀層次，看陰丹士林藍如何滲透浸染棉紗棉布，如何給出鮮豔明亮的情動力強度，如何創造身體膚表─染色面料─視網膜─大腦皮質界面觸受的變化異動。作者簡介： 張小虹
美國密西根大學英美文學博士，現任台大外文系特聘教授，
曾任中華民國比較文學學會理事長，美國加州大學柏克萊校區客座教授。
著作包括：
學術專書
《性別越界：女性主義文學理論與批評》
《慾望新地圖：性別同志學》
《性帝國主義》
《怪胎家庭羅曼史》
《在百貨公司遇見狼》
《假全球化》
文化評論
《後現代女人：權力、慾望與性別表演》
《情慾微物論》
散文創作
《自戀女人》
《絕對衣性戀》
《感覺結構》
《膚淺》
《穿衣與不穿衣的城市》
《身體摺學》
各界推薦
特別收錄 / 編輯的話： 兩種衣服，一個尖端先進，一個極其古老，彼此風馬牛不相及，但卻因為一場全球矚目的運動盛會，而產生了貼擠與連結。
第一種是名為「快皮」（Fast Skin）、俗稱「鯊魚皮」（Shark Skin）的高科技泳衣，由跨國企業「速必濤」（Speedo）公司專利研發而成，自二○○○年問世以來，便以迅雷不及掩耳的「神衣護體」方式，幫助各國泳將不斷刷新世界紀錄。對各國參賽選手而言，在當前以○‧○一秒決勝負的國際泳壇，「鯊魚皮」高科技泳衣之即時出現，便成了奪標與否的致勝關鍵。但為何是「鯊魚皮」？此泳衣之所以暱稱「鯊魚皮」，正在於成功具體展現當代「衣體成形」的塑化技術，亦即「人皮」與「鯊魚皮」的完美「模控學合成」（cybernetics）。此技術透過最新科技的「仿生學」，「模擬」海中鯊魚身上層層交疊的盾鱗，再運用奈米科技在織品表面，創造出無數肉眼無法辨識的綿密V形「縐摺」溝槽，造成織品平滑「表面」的「深度」粗糙化（表面作為一種「縐摺」的深度，讓表面與深度、光滑與粗糙不再二元對立），用來改變紊流邊界層的結構與速度分布。
與此同時，此神奇泳衣也捨棄傳統織品的接縫方式，以超音波黏合技術一體成形，其緊縮彈力較一般泳衣強七十倍，乃是直接壓迫包塑人體肌肉線條，讓泳衣與身體肌肉間完全沒有任何得以消耗能量的震動空隙。更有甚者，鯊魚皮泳衣據稱還將當前航太科技研發出的聚氨酯材料（原本用來降低太空船穿過地球大氣層表面的摩擦阻力），塗抹於泳衣表面，以降阻增速。故鯊魚皮乃號稱當今世界最輕最快最密合的泳衣，能有效降低水中阻力百分之十，降低氧氣耗損百分之五，乃二十一世紀全球泳壇趨之若鶩的最新「高科技時尚」運動商品。
第二種則是強調「衣裳相連，披體深邃」的「深衣」，此乃中國古代的一種袍服，基本形制為交領（兼有盤領與直領）、右衽、寬袖、繫帶。深衣與其他中國古代上衣下裳不相連屬的冕服與元端服不同，深衣作為袍服的最大特色，乃在上衣下裳分裁但在中間加以縫綴連屬（周錫保 54）。根據記載，深衣形制「出現於春秋戰國之際，盛行於戰國、西漢時期。不論尊卑，男女均可著之。其地位僅次於朝服。東漢以後多用於婦女。魏晉以降，則為袍衫等服代替。深衣制度亦隨之淹沒」（《中國衣冠服飾大辭典》140）。但這原本屬於中國古代的深衣形制，卻在當前由中國網路年輕世代發起、強調「華夏復興，衣冠先行」的「漢服運動」中「重新出土」，並被標舉為中國自上古到明代「衣」脈相承、最能代表華夏文化認同的二十一世紀漢族服飾。根據中國傳媒的報導，此號稱透過網路集結而在中國各地冒現的「漢服運動」，聲勢或大或小，並與不同的傳統儀式或節慶相結合，「湖北、北京上千名學生身穿漢服在編鐘聲中完成﹃成人禮﹄、十幾位合肥青年身穿漢服推廣傳統文化、二十餘名成都市民穿漢服過冬至節、西安市十餘位網友身著漢服﹃祭天﹄等」（〈回顧之三：中國人的大國情結〉）。而這些報導中參與者所穿著的「漢服」，主要皆奉行此寬袖大袍的「深衣」形制。
但這兩種完全風馬牛不相及的衣服，究竟可以產生怎樣的貼擠與連結？「快皮」與「深衣」、「鯊魚皮」與「漢服運動」究竟可以啟動何種「現代性」的「縐摺」思考？就在二○○八年夏天北京奧運會游泳競賽場地「水立方」的現場，號稱「第四代」的連身式鯊魚皮泳衣再度大放異彩，奪金選手中穿著此款泳衣者超過九成，而勇奪八項金牌的美國泳將「飛魚」菲爾普斯（Michael Fred Phelps），更成為此運動時尚品牌的最佳代言人。但就在此「神奇泳衣」引起全世界驚訝目光、成為北京最耀眼「奧運戰袍」的同時，漢服運動的「深衣」卻以一種「缺席」不在場的方式與北京奧運失之交臂。二○○七年四月由中國一百多位大學與民間機構的教授、博士與學者簽名、二十家中國網站聯合發布了一份漢服倡議書，內容乃針對一年後即將在北京舉行的奧運會，要求將漢服指定為北京奧運會的禮儀服飾，並希望中國漢族運動員在開幕式中能穿著漢服進場。倡議書中指陳一九六四年東京奧運的禮儀小姐穿和服，一九八八年漢城奧運的禮儀小姐穿韓服，皆有其歷史文化的延續性與代表性，故應以「深衣」而非少數民族的「旗袍」、「唐裝」（「馬褂」）或歐美人士的「西裝」作為代表華夏文明的服飾。當然此少數人的網路倡議，立即被指摘為乃狹隘大漢民族主義的復辟，嚴重忽略中國乃多民族的國家組成，此網路連署漢服倡議書遂曇花一現、無疾而終。
十年一覺時尚夢
常常掛在嘴邊說，時尚研究不是研究衣服，時尚研究是在研究時間與變化，其之所以和哲學或思想史的研究有所不同，就在於時尚研究的時間與變化，有具體而微的物質材料，而許多啟動時間強度的變化，正是來自物質材料的「解畛域化」。
相較於過往，這是一本寫了最久的書，十年織就的學術百衲衣一件。有人說，不要把你最喜歡的東西當成學術研究的課題，因為你就會開始討厭它、逃避它、排斥它。或者還是應該反過來說，就是因為歡喜，而流連忘返於文字的穿鑿附會，眼花撩亂於史料的繽紛樣貌，還有那一發不可收拾的理論重度迷戀。終究還是搞不懂，這本寫了超過十年的書，究竟是寫不完，還是捨不得寫完。
以前寫時尚，總有個左纏右繞的女人，不用說，當然是張愛玲。這回寫時尚，也有個左纏右繞的男人，不用說，當然是魯迅。做文化研究二十多年，心裡最心儀的典範不是那些歐美大師，而是張愛玲與魯迅。張愛玲的一篇〈更衣記〉或魯迅的一篇〈由中國女人的腳，推定中國人之非中庸，又由此推定孔夫子有胃病〉，都抵得過好幾本大部頭的文化研究專書，不是因為她／他們知識淵博、上下古今，而是因為她／他們有身體，能站在時代變動的第一線，細膩體現身體與世界觸受關係強度的變化，那種「鄭重而輕微的騷動，認真而未有名目的鬥爭」（張愛玲，〈自己的文章〉20）。
以前寫了太多的張愛玲，這回把張愛玲偷偷藏了起來，反倒是讓魯迅拋頭露面打頭陣，從頭上的辮子，寫到臉上的鬍子，還一路寫到腳背上性別越界的幻象。別人的魯迅是神聖不可侵犯的大師，我的魯迅則是中國時尚Shame─羨─線代性三現一體的頭號代表人物，身體與思想打了結，剪不斷理還亂，遂徹底帶出身體髮膚的物質性與日常性。面對魯迅，不是中文系、歷史系科班出身的我，便多了些放肆，但品頭論足處既非造神亦非毀神，只是老老實實把魯迅也有身體、也是要穿衣打扮這件事，從頭到腳搬弄了一番。
《時尚現代性》是從事寫作以來的第十五本書，也是進入學院後的第七本學術專書。謝謝女性主義教會我如何「以小搏大」、「以庸俗反當代」，能將學術論述的焦點從經世救國的大論述轉到日常生活的食衣住行，從國家大事轉到髮型衣飾，讓慣常被視為不登大雅之堂的「時尚」，也有可能成為中國現代性論述的另類「方法論」。心中另有竊喜，看見自己行文之間越來越幽默，越來越會自我調侃，每每回頭去校訂寫好的文字，總是邊看邊笑，笑自己如何傻呼呼在推論過程中自問自答。以前的論述批判性強，火藥味重，解構父權機制使命必達，現在則是邊寫邊放縱更多的文字翻譯趣味，「同字異譯」與「同音譯字」的變本加厲，更多的理論，更多想像力的天馬行空，想是要將女性主義的雙C，從critique這一端往復推向creation那一端，既要透過「時尚形式」去進行「意識形態」的批判，亦要透過「翻新行勢」去揭露「流變生成」的創造，並視創造作為更具威力的最終批判之所在。
而理論所能激發的創造想像力，顯然最是讓我著迷。山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。辮髮還能怎麼談？纏足還能怎麼談？史料掉下去總有踏不到底、探不出頭的恐懼，而理論則是提供了新的開場白，新的起手勢，給出了一種新的蓄勢─敘事可能，讓我們可以講出一個不一樣的辮子故事，不一樣的小腳故事，不一樣的旗袍故事，不一樣的藍布故事。而這樣的蓄勢─敘事策略與理論路數本身，就總已是一種「美學─政治─倫理」的抉擇，一種如何看待歷史、看待生命、看待世界作為轉變可能的抉擇。
二○一四年夏天避居紐約朋友家彙整書稿，同時負責代為看家看貓。皇后區Forest Hills Garden的獨棟房子，每天清晨坐定桌前看稿寫稿，只見小花園裡群雀彈跳，吱喳喧鬧，陽光一寸寸移入屋內，我一寸寸閃躲挪移，從玻璃暖房般的書房，躲到了飯廳，再從飯廳躲進了二樓的臥房，一天也就這樣安安靜靜地過去。只有在傍晚時分才出門散步，天涯海角一路走去，逐日頭落山。
那段時間最怕的是「當機」，怕電腦當機，也怕人腦當機。每天興沖沖也危顫顫，一覺醒來總是慶幸電腦與人腦無恙，還可以開心安心寫作，也就顧不得the Antiques Garage Flea Market 關門大吉所帶來的失望哀傷。現在想來，去年夏天的紐約之行還真寒磣，連一次中央公園都沒去過，倒是關在Forest Hill Garden 的房子裡，在繁華錦繡的時尚大千世界裡，上下百年。
章節試閱
第一章
時尚的歷史摺學
楔子：林則徐的褲子
在中國近現代的歷史中，鴉片戰爭慘敗的相關史料，總是讓人如此不忍卒睹，而後《南京條約》的簽訂，更是牽動一連串不平等條約喪權辱國的悲憤。但就在這一片淒風苦雨、哀戚沉重的歷史創痛中，卻有一則令人匪夷所思、不禁莞爾的記載，串連起「褲子」與「戰爭」非比尋常的關係。
一八三九年清朝欽差大臣林則徐上奏主戰，其所表列的眾多理由中包括了下面這一項：「且夷兵除槍炮之外，擊刺步伐，俱非所嫻。而其腿足纏束緊密，屈伸皆所不便，若至岸上，更無能為，是其強非不可制也」（《林則徐集：奏稿》36）。林則徐在此大膽自信地向道光皇帝表示，「英夷」的擊刺能力差，惟靠槍砲而已，若能順利引誘其上岸，就有把握將其一舉擊潰，而其中的關鍵正在於「英夷」雖人高腿長，但腿足皆「纏束緊密」、屈伸不便，為其弊也。而一年後林則徐又再度上奏，就同樣觀點加強深入說明：「彼之所至，只在炮利船堅，一至岸上，該夷則無他技能，且其渾身裹纏，腰腿僵硬，一仆不能復起，不獨一兵可刃數敵，即鄉勇平民足以致其死命。況夷人異言異服，眼鼻毛髮皆與華人迥殊，吾民齊心協力，殲除非種，斷不至於誤殺」（《林則徐集：奏稿》36）。此處林則徐所精心謀劃的致勝戰略，依舊放在「英夷」的軍服弱點之上，謂其一但被誘離上岸，則將被我方兵勇輕易殲滅，而其中的關鍵依舊是在「渾身裹纏，腰腿僵硬」的弱點，英軍一擊便倒，而倒地便無法復起，只能任人宰割。
但會有任何一個國家的軍服設計如此笨拙不便，膝蓋不能隨意彎曲，一仆便不能復起嗎？彼時被視為船堅砲利、所向無敵的英軍，會在軍事武力與軍服設計上出現如此重大的落差嗎？若中國女人纏足被西洋人譏為野蠻，那被清朝大臣視為夷狄仇讎的英軍，怎麼更是野蠻落伍到將男人的腿足全部「纏束緊密」呢？欽差大臣林則徐的觀察，並非純屬道聽塗說，雖然彼時許多的文獻資料皆顯示同樣的「文化誤識」（cultural misrecognition）。欽差大臣林則徐的觀察，乃是依據其親身與英國商人接觸的第一印象與第一手經驗，正如其在一八三九年七月二十六日的日記中就早已記載，「惜夷服太覺不類，其男渾身包裹緊密，短褐長腿，如演劇扮作狐、兔等獸之形」（《林則徐集：日記》351）。在林則徐眼中，不倫不類的英國男性服飾，全身上下包裹緊密，若服飾之「文明」在於「蔽形」，那如此暴露全身線條的緊窄夷服，就只能以獸形相類比。
而林則徐作為號稱中國近代「睜眼看世界的第一人」，其日記中的觀察記載確有其「穿文化」（trans-cultural）的洞見與不見。他精準地指出包裹緊密的英國男性服飾，其外型特徵乃「短褐長腿」。「短褐」一詞同時包含了「面料誤識」與階級歧視。「短」指短上衣，「褐」指粗布，而「短褐」在中國傳統服飾文化語境中，乃是以粗布短衣「提喻」勞動或貧賤階級的穿著打扮與生活方式。十九世紀英國男性外衣作為「短褐」之「短」，相對於晚清中國男性「長袍」之「長」，自是粗野不文、等而下賤之。而「短褐」之「褐」，則是以「褐」作為粗布、作為葛、麻、獸毛粗加工品，去理解並且想像英國商人身上所穿著的服飾面料。林則徐用「褐」來作面料與階級指稱，有可能是故意曲解或順用成語，硬將毛呢說成粗葛，也有可能是對西洋面料基本知識的缺乏，而誤判毛呢為粗葛，但就算是誤判，亦不無展現其對服飾面料「視觸感」（haptic）上的敏銳性。但「短褐長腿」的觀察中，真正弔詭的乃是「長腿」二字。林則徐對英國人第一印象的「長腿」，可以有三種相互層疊的可能解釋。第一種當然是生理結構的考量，人高腿就長。第二種是視覺的對比效果，上衣「短」自能顯得腿更「長」。而第三種則是最為關鍵的問題所在，會不會正是因為英國男人「渾身裹纏」，尤其腿足「纏束緊密」，因而拉長了身體線條，尤其是腿部線條。而此緊窄「修長」的身體─服飾線條，對比於中國鬆垂「寬廣」的身體─服飾線條，當然就更強化英人「長腿」的異常顯著。
那我們是否有可能循此「長腿」的視覺線索，重新回到林則徐奏摺中匪夷所思的「文化誤識」，看一看林則徐眼中讓英軍「腿足纏束緊密，屈伸皆所不便」的褲子，究竟是哪一種褲子？就鴉片戰爭的圖繪資料與世界軍服服飾史資料觀之，彼時英軍所穿的軍褲，乃剪裁合身的高腰直管長褲，英挺威武，運動自如，尤其特顯腿部線條之修長。反觀滿清王朝八旗和綠營部隊的軍服，則是笨重的盔甲、鬆垮的號衣、布袋式的中長寬口褲，一如服飾學者所言，「還停留在冷兵器時代，根本不能順應十九世紀飛速發展的軍事科技與戰術」（華梅，《中國近現代服裝史》2）。但我們此處並非意欲以戰爭的成敗論英雄，而判定英軍修長的「窄褲」，就一定比清朝鬆垮的「寬褲」要好，雖然此衣飾寬窄的優勝劣敗，難逃後續定論，尤其是在清末依「線性進步史觀」所推動的服飾改革聲浪中，「寬衣博帶，長裙雅步」早已被製碼為跟不上時代的落伍失敗。此處所要嘗試的，乃是針對「文化誤識」所可能展開的一種「推理」行動：為什麼英挺威武、運動自如的英軍軍褲，會被林則徐等有「智」之士，看成「腿足纏束緊密，屈伸皆所不便」呢？是否肇因林則徐反求諸己，用自己身上所穿與八旗綠營將官兵卒身上所穿的「中式褲」，去想像英軍將官士兵身上所穿的「西式褲」呢？而以「中式褲」去想像「西式褲」，究竟會鬧出什麼樣的大笑話或捅出什麼樣的大婁子呢？
就讓我們先來看看「中式褲」與「西式褲」的結構差異。傳統的「中式褲」乃寬邊大褲腰、大褲襠、無側縫分割，穿著時多為前後無分，而十九世紀穿在英國商人或英國士兵身上的「西式褲」，則是採分片、分體的服裝縫製法，褲腰、褲襠、褲腿（褲管）的合身設計，讓腿部線條清楚可辨。而中式褲的寬鬆肥大，對比於西式褲的合身適體，不僅只是視覺效果與面料多寡的問題，更是剪裁縫紉技術上的大不同。傳統「中式褲」乃平面剪裁（直線剪裁），褲身與腿部之間所留空間寬大，而需在褲頭繫帶、褲腳縛帶，而「西式褲」則是立體剪裁（曲線剪裁）、褲身貼合腿部，壓擠出褲身與腿部間可能的多餘空間，褲頭用釦、褲腳垂立。所以問題便出在若以「中式褲」的「平面剪裁」，來想像「西式褲」作為修長合身的直管長褲，那不僅只是視覺形式上的「纏束緊密」，更絕對是身體動作上的「屈伸皆所不便」。「平面剪裁」的「中式褲」必須寬大，讓褲身與腰腿之間留有足夠空間，才得以運動自如，而英軍身上不預留內部空間而緊貼著腰腿的直管長褲，一定雙膝緊繃難以行動。故若就「平面剪裁」的身體─服飾邏輯而言，林則徐的「合理推斷」乃是一點都沒有錯。
推薦序
中西合襞，今古翻新──張小虹《時尚現代性》／王德威
張小虹教授是當代華語文學批評界最重要的聲音之一。多年來她倡導性別研究，研究流行文化，拆解國族論述，早已引起廣大注意。但張小虹用力最深，最有洞見，而且身體力行的課題，應該是時尚研究。《時尚現代性》是張第十五部著作，耗時十年完成。她對此書所下的功夫不言可喻。而此書不論從理論架構到歷史辯證，也足以代表她學術成就的高峰。
一般以為時尚無非小道，但張卻從其中發展出獨特的「微物」和「唯物」論：時尚既是穿衣吃飯的微妙結晶，也隱含社會神話學般的深層結構。時尚來去所透露的訊息，從身體的形塑到倫理的尺度，無不意義深長。但張小虹的用心不止於此。她更希望從時尚研究過程裡，重新思考人文學者介入大敘事的方法。時尚是身體髮膚和世界接觸的界面，「穿梭」內裡與公共場域，「踐履」物質生活和消費想像。當「變髮」與「變法」、改頭換面與改朝換代相與為用時，時尚切入歷史、政治的力量更呼之欲出。
張小虹告訴我們，魯迅思索他的腳的尺寸大小，其實是他感時憂國症候群的一端；鴉片戰爭勝負底線除了船堅砲利，也在於軍裝剪裁；陰丹士林藍染織技術與全球資本流動、新生活運動、抗日愛國主義息息相關；台灣日據時期旗袍的縐摺設計不妨就是殖民地現代性政治的實踐；一九二○年代兩截穿衣或直筒剪裁與現代性的速度、動能訴求一體成型。她的研究取徑獨特，她的發現也令人拍案驚奇。現當代中國文學文化史的研究琳琅滿目，像張小虹這般在宏觀和微觀層次上做出如此細密縫合者，卻並不多見。
而既為學院中人，張小虹的時尚研究還有更大的企圖：她希望重新梳理當代理論，做出思想上的推陳出新。在這一方面，部分讀者可能會感覺到此書的難度。張小虹的資源主要來自一九三○年代的班雅明（Walter Benjamin）和八○年代的德勒玆（Gilles Deleuze）；前者是西方左翼先鋒，後者是後現代主義大師。在不同歷史、理論背景下，兩人不約而同，從服裝的「縐摺」喻象裡，發掘歷史以及人文思考的新意。
對班雅明而言，歷史的意義結構不是線性的起承轉合，而是一髮千鈞的豹變─或班氏所謂的「虎躍」。在這爆炸性的一刻，非同質性的時或事自原有時空抽離，相互撞擊，產生辯證關係。革命想像與契機因此而起。班雅明上承馬克思的服裝革命隱喻，發現「法國大革命召喚古羅馬的方式，正如時尚召喚過往的服飾」。從似是而非到似非而是，革命向過去汲取未來的靈感，其能量猶如服裝的縐摺與葉片的開摺，卷曲重疊糾結中，瞬間綻放始料／史料未及的樣式與意義。歷史唯物論者的責任即在於辨識這樣由量變「虎躍」為質變的關鍵時刻。
德勒玆對張小虹的影響更為明顯。德勒玆承繼巴洛克時期萊布尼玆（Gottfried Leibniz）「單子論」觀點，強調世界的組成法則不是不再可分割的「點」，而是無從分割的「縐摺」；不是剛性顆粒的「結構」（structure），而是柔軟如衣服的「織理」（texture）。以此類推，德勒玆展開他合摺，開摺，再合摺，褶褶相連的曲率法則。一反笛卡兒（Rene Descartes）派人本中心主義，萊布尼玆到德勒玆一脈的思想者解放了涇渭分明的理性、類型學典範，代之以縐摺的拓撲學。因為縐摺，表裡、內外、強弱這些畛域被「去畛域化」，促使我們從中認識身體、力量、真理，甚至生死互為表裡的摺學。德勒玆的名言：「去思考就是去縐摺，用共同延展的內在，來層疊翻摺域外。」
識者或有疑問：將班雅明和德勒玆的理論用在中國時尚研究上，儘管言之成理，豈不仍陷入西學中用的窠臼？而時尚研究與「正統」文學文化研究如何釐清？張小虹對此有備而來。本書第二章裡，她將縐摺理論連鎖到翻譯實踐上，強調翻譯之道無他，就是在貌似不相聯屬的聲音、文字、文本、論述、文化符號間，摺合交織出層層傳衍關係。由此喻彼、密響旁通，翻譯一方面指向意義播散、眾聲喧譁的駁雜性，一方面也投射意義源起、言不盡意的豐饒性。翻譯不再是局限在信達雅的封閉循環系統，而是充滿製碼、解碼、再製碼─或合摺，開摺，再合摺─的創造性運動。
這是《時尚現代性》的重點所在。從理論到文本，從文化到國族，從時尚到歷史，張小虹穿梭在各個不同畛域的縫隙間，力行她的翻譯大計。她找出彼此擦邊碰觸的著力點，也指認甚至製造縐摺痕跡。翻譯也是翻「異」、翻「易」、翻「意」。看看她所用的專有名詞，歷史與「力史」，形式與「行勢」，現代性與「shame代性」，我們可以發出會心的微笑。尤其她對「fashion」以「翻新」名之，與常用的「時尚」做出巧妙對比。凡此用意不僅在推陳出新，也促使語言、文化、歷史之間的「虎躍」：由剛硬的中西合「璧」到柔軟的中西合「襞」。
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